南京：哀而不伤乐而不淫

    江南是我和L的向往之地。谈恋爱时，我们一直畅想着同游江南，这个愿望终于在蜜月之际实现了。有意思的是，我们出行的前一天，天空还一片阴郁，出行当天，便艳阳高照了。此后一周，日日大晴，而我们刚一回来，天又阴了，这七日晴朗似乎是老天专门馈赠给我们的。

   南京是蜜月旅行的第一站。早上7点多，刚出火车站，广场上迎面而现开阔的玄武湖。我们去过好些城市的火车站，如南京这般，出火车站即见湖面还是头次见到。
  
   广场上人来人往，却少有火车站广场上常见的，如蝗虫般围堵旅客，推销旅店、长途车、地图的人们。

    在火车站广场上，网友黎戈发来短信，告诉我她在她家小区的门口等我们。黎戈是地道的南京人，我们决定要去南京时，她便把他们家闲置的一套房提供给我们免费住宿，还亲自出马，充当我们的全程陪同。黎戈后来对我们说：“南京人是非常厚道的。”其他南京人我没接触过，但黎戈的厚道热情我们是深深感受到了。

    黎戈的家就在紫金山下，离钟山风景区和玄武湖都近。按照她之前的指点，我们在火车站广场出来的马路对面，找到69路公交站，搭乘至樱花路站。这里已近南京市郊，街道不宽，虽是上班高峰期，也行人稀少，安静得很。和黎戈碰头后，我们在她家的小区里面，吃了地道的南京早点：鸭血粉丝汤（3元一碗）、小汤包（3.5元一笼）。两者味道都不错，尤其汤包货真价实，虽说一顿早餐6元左右，比起武汉1.8元的热干面颇贵了些，但总算性价比不错。

    钟山风景区：陵墓浩大

    安顿好行李后，我们便向着钟山出发了。钟山景区出售联票，票价130元，包括中山陵、明孝陵、灵谷寺。

    中山陵很大，占地8万余平方米。山里的林荫道让我颇感舒服。大道开阔，小道幽静。
    6米多的金陵桂花王，孤植于灵谷景区中轴线上。可惜现在不是花期，看来也只是一树青翠。

金陵桂花王

    现在开放的花，只有梅，嫩黄的，粉色的，一丛丛在绿荫中散布着惊喜。

奇怪的树

    黎戈说中山陵像植物园般，有着许多奇花异木。比如身高。另有许多奇奇怪怪的树木，叫不上名。黎戈介绍说，中山陵的建筑师吕彦直为中山陵耗尽了心血，陵墓建成没多久，便积劳病故。可惜我对中山陵没多少感觉，印象中只有那长长的楼梯、蓝色的琉璃瓦，和随处可见的孙中山手迹门额。

远眺中山陵

    至于中山陵整体呈“自由钟”造型云云，身处山中的渺小的我，难以想见。孙中山一生鞠躬尽瘁，屡败屡战，其浩然之气，无须浩大的陵墓，也自会长存。惜乎中山先生与许多伟人一样不能免俗，希望死后躺在水晶棺材里供后人瞻仰，倒是由于当时防腐技术不过关，不得不将其入土为安，避免了死后不得安宁的结局。

灵谷寺的无梁殿有些意思。无梁殿建于明初，整个建筑没有一根梁柱，也不用寸木寸钉，自基至顶，全用巨砖垒砌成券洞穹窿顶。

无梁殿
    它的结构极其简单，却历经战火洗劫而完好无损。太平天国时，灵谷寺为清军江南大营之所在，寺内建筑均毁于兵火，仅有无梁殿浴火无损。大概越是简单的，越易永恒。民国时期，此处被辟为北伐、抗日阵亡将士公墓，现在又成为辛亥革命蜡像馆，大约世人想借无梁殿之坚固，以助灵魂之不朽罢。

    出灵谷寺，入明孝陵。明孝陵也不小，占地3万余平方米，但当时的建筑多已不存。陵墓内御碑殿几经修缮而得以保存的“治隆唐宋”石碑，乃曹雪芹祖父曹寅手书。

    明孝陵内最大的亮点为神道。修神道是中国帝王陵墓的传统。神道两侧放置石人石兽，象征帝王生前的仪卫。陵墓前的石人又称翁仲，这里有个典故：秦朝有大力士名曰阮翁仲，身长一丈有余，力大无比。他曾驻守临洮，征服匈奴有功。阮翁仲死后，秦始皇特制翁仲铜像立于咸阳宫司马门外。据说匈奴人来咸阳，见到铜人，竟以为是活着的翁仲。从此，人们便把宫阙或陵墓前的铜人、石人称为翁仲。

神道
    神道上的石兽也有典故。石兽的放置，始于汉代霍去病墓。霍去病英年早逝后，汉武帝为表彰爱将，特在自己的茂陵之东修建霍去病墓，墓形仿造祁连山，以纪念他在河西走廊的功绩。石匠们参照祁连山的天然石兽，在墓前凿刻了跃马、卧马、伏虎、卧象、猛兽食羊等。这组石刻便是中国古墓前最早的大型石刻。

神道上站立的大象

    据说明孝陵的神道完全依地形山势建造，呈蜿蜒曲折的布局，不同于历代帝陵神道成直线形。又云孝陵主体布局呈北斗星状，乃缘于古人死后“魂归北斗”的思想，并采取天帝所居北斗并被“四灵”相绕的神秘布局。朱元璋何其煞费苦心，作弄出如此大手笔。渺小如我，懒于一窥全局。人死万事皆空，无论生前何等繁华，陵墓如何奢华，又有何干？如若生前使人敬重，身后尚有人怀念，陵墓尚使人瞻仰，若如朱元璋之杀人如麻者，再浩大的陵墓也遮不住点点血污。

     神道的石像背部，被游人摸得光溜溜的，石像上还有好些凹坑。关于凹坑成因，曾有各种说法，如妇女求子创石入药说、日本鬼子枪击说等等。而据2003年1月的《江南时报》登载，上述说法全被专家否认，专家的调查结论是：凹坑非神力所成，乃游人下意识的破坏、敲击所致。神道凹坑之谜就此解开，看来还是群众的力量伟大。

夫子庙·秦淮河：古韵残痕

    出了钟山风景区，我们搭游2公交车至夫子庙。黎戈说，夫子庙没什么看头。但既然来了南京，也不妨看看，再说那里还有秦淮河可观。

    夫子庙即孔庙。南京的夫子庙在抗日战争时期曾被损毁，现存夫子庙乃重修而成，看起来一派仿古建筑的虚假气，确实无甚可观。至于夫子庙上的美食小吃，大约是名声太盛的缘故，一份小吃套餐，在成都只需二三十元，这里却高达八十八元，吓退了囊中羞涩的我们。

   夫子庙内随处可见的俄罗斯商品城

    夫子庙商铺林立，但黎戈说，这里不过是卖大路货的集散地，再卖点真假秦淮特产，骗骗游客，而南京的商业区，早已移往新街口。不过我倒发现一个有趣的现象：夫子庙散布着好些俄罗斯商品城。城内的商品，不外乎套娃、锡兵、皮衣、手表之类。黎戈也说不清夫子庙和俄罗斯有甚关系，她的猜测是，大约俄罗斯商品在南京有不少生产厂家罢。

    既有孔庙，自然也离不了贡院。明朝迁都北京后，南京作为留都，仍为科举考场。据说唐伯虎、郑板桥、吴敬梓、施耐庵、翁同龢、李鸿章、张骞，皆出自夫子庙的江南贡院。贡院门前，立着这些江南才子的群塑。江南自古多才俊，此言不虚。

浆声灯影里的秦淮河

    秦淮河是南京第一大河，分为内河和外河。前些年传出秦淮河已发臭的新闻，近年来经过治理，内秦淮河大体不臭了，外秦淮河据说依旧又臭又脏。也罢，暂且在夫子庙的内秦淮河寻寻古韵罢。

    秦淮河最初的繁盛大约在六朝。所谓“旧时王谢堂前燕”，东晋的王导、谢安两大望族雄踞秦淮河岸，此地一时商贾云集，文人荟萃。而今“乌衣巷”门牌依旧，巷内却已是不入法眼的现代小餐馆。遗憾的是，巷内的“王谢故居”无暇参观，此外秦淮河岸的瞻园、李香君故居、徐达王府东花园（白鹭洲）、中华门城堡都未游览，错过了秦淮河的一派风光。

乌衣巷

    旧时社会，商业气氛不浓，因此秦淮河的繁华不同凡响。如今的秦淮河，虽是船坞游客依旧，却怎么看都只像是一道古韵的残痕了。秦淮河应该夜泊，但当午后的阳光斜斜地撒在湖面上时，似乎也能寻到一点“梨花似雪草如烟，春在秦淮两岸边”的感觉。看一舟驶向河道深处，那帝都的繁华，冶艳的名妓，动人的传奇，也都随水而逝了。

秦淮河上的船坞